Una Echeveria se multiplica de tres maneras que funcionan de verdad: separando los hijuelos que salen alrededor de la mata, descabezando la roseta cuando se ha estirado, y poniendo hojas a enraizar. Las tres son fáciles, pero solo si respetas dos pasos que casi todo el mundo se salta: arrancar la hoja entera, con su base, y dejar cicatrizar el corte antes de tocar el agua.
Si tus hojas nunca brotan, la causa suele ser una sola. Al tirar de la hoja se ha quedado un trocito pegado al tallo, y ahí, en esa base que envuelve el nudo, es donde está el tejido capaz de generar yemas y raíces. Una hoja rota por la mitad, o cortada con tijera, aguanta semanas gorda y bonita sobre el sustrato y acaba secándose sin hacer nada. No es mala suerte ni falta de hormonas: le falta la pieza.
Cuándo se multiplica
La mejor época en España es la primavera, de marzo a mayo, y como segunda opción el principio del otoño, cuando pasa el calor fuerte y la planta vuelve a crecer. En pleno verano peninsular, con treinta y muchos grados, las echeverias frenan y los esquejes tardan mucho más en responder, además de deshidratarse antes de enraizar. En invierno, con poca luz y frío, una hoja puesta a enraizar se pudre o se queda parada hasta marzo.
Todo esto se hace con material limpio. Un cuchillo o unas tijeras de podar afiladas, pasadas por alcohol, y sustrato nuevo. Las heridas de una crasa son la puerta de entrada de los hongos del suelo, y los esquejes que se pierden se pierden casi siempre por ahí.
Hijuelos: el método que no falla
Muchas echeverias emiten rosetas laterales alrededor de la planta madre, unidas por un estolón corto o directamente por la base del tallo. Echeveria elegans, E. secunda o E. derenbergii lo hacen con tanta facilidad que en tres o cuatro años forman un cojín entero. Otras, como muchas E. gibbiflora o los híbridos grandes de roseta solitaria, casi no hijuelan, y con esas tendrás que ir por el descabezado.
Aparta la grava de superficie y mira la base. Si el hijuelo ya tiene raíces propias, se separa tirando con cuidado y se planta directamente, sin esperar. Si va unido por un trozo de tallo, se corta limpio lo más cerca posible de la madre y se deja orear de dos a cuatro días en sombra luminosa antes de plantarlo.
Se planta en sustrato drenante y seco, apenas enterrando la base, y se espera unos días al primer riego. A partir de ahí, riegos ligeros y espaciados. La sequía relativa es lo que empuja a la raíz a buscar agua; el sustrato encharcado hace justo lo contrario y encima pudre el cuello. Sabrás que ha enraizado cuando des un tironcito suave y la roseta ofrezca resistencia.
Hoja: el método lento y el que más se falla
Elige hojas sanas y firmes de la parte baja de una planta madura, sin cicatrices ni manchas. Sujétala por la base, no por la punta, y muévela de lado a lado mientras haces palanca suave hasta que se desprenda con un chasquido limpio. Tiene que salir entera, con la base ancha y redondeada que abrazaba el tallo. Si se parte, tírala y coge otra. Saca siempre más hojas de las plantas que quieras: un porcentaje se queda por el camino incluso haciéndolo bien.
Con las especies de hoja muy fina o muy pegada, como E. agavoides, la hoja se rompe más de lo que te gustaría. Con E. elegans, E. lilacina o la mayoría de los híbridos tipo 'Perle von Nürnberg', salen casi solas cuando están maduras.
Deja las hojas de tres a cinco días en un sitio seco, aireado y con luz indirecta, sin tocar tierra, hasta que la herida forme un callo seco. Después se ponen encima del sustrato, nunca clavadas, con la base apoyada. No se entierran, no se tapan, no se meten en un vaso de agua ni en un táper cerrado: eso solo consigue moho.
El riego mientras enraizan es una nebulización ligera sobre el sustrato cada pocos días, lo justo para que la superficie se humedezca y se seque. En tres o cuatro semanas, según temperatura y luz, verás raicillas rosadas buscando la tierra y una roseta diminuta en la base. Si las raíces salen al aire y no encuentran sustrato, échales un dedo de tierra fina por encima para que agarren.
Lo último es paciencia: la hoja madre se va consumiendo poco a poco alimentando a la nueva planta. No la arranques. Cuando se haya secado del todo y la roseta tenga el tamaño de una moneda, se trasplanta a su maceta.
Descabezado: cuando la planta se ha estirado
Una echeveria que ha pasado el invierno dentro de casa sale en marzo con un tallo largo, las hojas separadas y la roseta pequeña en la punta. Eso no se arregla regando ni abonando. Se arregla cortando la cabeza.
Corta la roseta dejándole dos o tres centímetros de tallo, quita las hojas bajeras de ese trozo (guárdalas, que sirven para enraizar) y deja secar el corte en sombra luminosa entre cuatro días y una semana, más cuanto más grueso sea el tallo. Luego se apoya sobre sustrato seco y drenante, sin enterrar apenas, y se espera a que emita raíces antes de regar en condiciones.
El muñón que queda en la maceta no se tira. Si lo mantienes con luz y riegos muy espaciados, brotará por los nudos donde estaban las hojas, y en unos meses tendrás varias rosetas nuevas en lugar de una. Cuanto más verde y tierno sea el tallo, mejor responde; los troncos viejos, gruesos y leñosos brotan peor.
Semilla: solo si quieres hibridar
Se puede, pero es lento y no tiene ninguna ventaja práctica salvo obtener plantas nuevas y distintas. Siembra en primavera, con temperaturas templadas, sobre sustrato fino y bien drenante, cubriendo la semilla apenas nada porque es minúscula, y manteniendo el sustrato húmedo por capilaridad hasta la germinación.
Hay dos cosas que conviene saber antes de meterte. La primera es que la semilla recogida de un híbrido de jardinería no da plantas iguales a la madre: sale una mezcla de descendientes distintos, y algunos híbridos comerciales producen semilla estéril. La segunda es que de la germinación a una roseta reconocible pasa mucho tiempo, y durante ese tiempo las plántulas son frágiles y se pierden con facilidad. Por hijuelo o por hoja tendrás clones idénticos y en una fracción del tiempo.
Por qué se te pudren los esquejes
Casi siempre por la misma cadena: corte sin cicatrizar más sustrato húmedo. Si plantas un hijuelo recién cortado en tierra mojada, el hongo entra por la herida. Deja secar, planta en seco, riega días después.
Detrás viene la luz. Los esquejes y las hojas quieren claridad abundante pero sin sol directo del mediodía, que los cuece. Una ventana orientada al este, una sombra bajo malla en la terraza o el borde luminoso de un porche funcionan mucho mejor que el alféizar a pleno sol de julio. Y en cuanto la planta joven haya enraizado, necesitará ir subiendo de luz poco a poco, o crecerá estirada desde el primer día.
La tercera causa es el sustrato. Una turba sola se queda encharcada bajo la hoja y no hay quien la seque. Mezcla mitad sustrato universal y mitad árido grueso de tres a seis milímetros (puzolana, pómez, picón o perlita gruesa) y cubre la superficie con una capa fina del mismo árido: mantiene el cuello seco, que es donde empieza la podredumbre.
En resumen
Para multiplicar echeverias, elige el método según lo que tengas delante: hijuelos si la planta los hace, descabezado si se ha estirado, y hoja si solo quieres cantidad y no tienes prisa. En los tres casos el guion es el mismo: pieza entera y limpia, unos días de cicatrizado al aire, sustrato drenante y seco al plantar, y riegos ligeros hasta que haya raíces.
La primavera es el momento, la paciencia es el resto. Si una hoja no brota, comprueba si arrancaste la base; si un esqueje se ablanda y se pone marrón, es que se regó antes de cicatrizar. Corrigiendo solo esas dos cosas, la proporción de éxitos cambia por completo.
