16-21º, no menos de 13º
Mucha luz fuera del sol directo
Humífero, húmedo pero bien drenado
Riego regular moderado
Follaje perenne
Floración: noviembre a febrero
La planta de terciopelo es Gynura aurantiaca, una compuesta (familia Asteraceae) originaria de Java cuyo atractivo no está en la flor sino en el vello que cubre hojas y tallos. Cada hoja, dentada y de forma ovalada o algo lobulada, va tapizada de pelillos finos de color violeta intenso que, según cómo incida la luz, hacen que la mata entera parezca teñida de morado. Vista de frente al trasluz el efecto es casi metálico; vista desde arriba, con luz difusa, el morado se apaga y aparece el verde del fondo. Ese cambio constante es lo que la distingue de cualquier otra planta de interior de hoja coloreada.
No es una planta difícil, pero sí es una planta que envejece mal si se la deja a su aire. Con los años los tallos se alargan, la pilosidad se ralea y el color pierde fuerza, de modo que el mantenimiento consiste, sobre todo, en no dejar que se haga vieja: pinzar, podar y renovarla por esquejes cada dos o tres años. Es también una planta de luz exigente. En un rincón oscuro sobrevive, pero se estira y pierde exactamente aquello por lo que se compra.
Cómo reconocerla
Es una vivaz de base leñosa y porte semierguido que tiende a arquearse y a colgar cuando gana longitud. Los tallos, también vellosos y violáceos, son algo carnosos y quebradizos. Las hojas se disponen alternas, con el margen dentado, y en los brotes jóvenes el tono púrpura es mucho más intenso que en las hojas viejas de la base, donde el vello se hace escaso y domina el verde.
La floración llega en pleno invierno, entre noviembre y febrero. Son capítulos pequeños de color naranja intenso, sin lígulas vistosas, agrupados en el extremo de los tallos. El contraste entre el naranja y el follaje morado resulta llamativo, pero conviene saber que esas flores desprenden un olor desagradable. Mucha gente las corta en cuanto asoman los botones, y no es mala idea: además de ahorrarse el olor, la planta destina esa energía a producir hojas nuevas en lugar de a florecer.
Hay un segundo motivo para eliminarlas. La Gynura tiene tendencia a decaer después de la floración, con los tallos alargados y las hojas basales secas. Quitando los botones se retrasa ese bajón y la mata se mantiene compacta más tiempo.
Luz: el factor que decide el color
Necesita mucha luz, pero no sol directo. La combinación exacta es una ventana muy clara con el sol filtrado, o el interior de una habitación orientada al este donde reciba el sol suave de primera hora. El sol de mediodía y el de tarde de un verano español queman las hojas con rapidez, sobre todo a través del cristal, que concentra el calor. Los daños aparecen como manchas secas de color pardo claro en el centro del limbo.
Con poca luz ocurre lo contrario y es un problema más frecuente: los entrenudos se alargan, las hojas salen más pequeñas y separadas, y el vello púrpura se produce en mucha menor cantidad. Una Gynura que ha ido perdiendo el morado casi siempre está pidiendo luz, no abono. Antes de fertilizar, muévela a un sitio más claro y observa los brotes nuevos durante tres o cuatro semanas: si vuelve el color, ese era el problema.
Riego, humedad y sustrato
El riego es regular y moderado. El sustrato debe mantenerse fresco durante el periodo de crecimiento, de primavera a comienzos de otoño, dejando que los dos primeros centímetros se sequen entre riego y riego. En invierno se espacia bastante, porque con temperaturas más bajas la planta consume menos y el encharcamiento pudre el cuello con facilidad. Los tallos carnosos de la base son la parte que primero se ablanda cuando hay exceso de agua.
El vello complica el riego más de lo que parece. Las hojas retienen las gotas y, si el agua se queda sobre ellas, aparecen manchas y focos de podredumbre. Por eso conviene regar siempre sobre el sustrato y no por encima, y por el mismo motivo no se pulveriza el follaje. Si el ambiente está muy seco, que es lo habitual en un piso español con calefacción o con el aire acondicionado puesto en agosto, la humedad se aumenta poniendo la maceta sobre un plato con grava y agua, cuidando de que la base del tiesto no toque el agua.
El sustrato pedido es humífero, húmedo pero bien drenado. Una mezcla de sustrato universal de calidad con un tercio de perlita o arena gruesa funciona bien. Lo importante es que retenga algo de frescor sin compactarse: los sustratos muy turbosos, cuando se secan del todo, se apelmazan y luego el agua los atraviesa por los bordes sin mojar el cepellón.
Temperatura
El rango cómodo va de 16 a 21 grados, y no debe bajar de 13. Eso la coloca de lleno entre las plantas de interior de todo el año en la mayor parte de España: en invierno no puede quedarse fuera salvo en el litoral subtropical más benigno, y dentro de casa hay que alejarla de las corrientes de aire frío de puertas y ventanas. Tampoco le sienta bien estar justo encima de un radiador, porque el aire seco y caliente agrava la caída de las hojas bajas.
En verano agradece salir a una terraza cubierta o a un patio sombreado, siempre a resguardo del sol directo. Si se saca, conviene hacerlo de forma gradual y vigilar el riego, porque al aire libre el sustrato se seca mucho más deprisa.
Poda y renovación
Aquí está la clave del cultivo. La Gynura se poda de forma regular para forzar brotes nuevos, que son los que llevan la pilosidad densa y el color vivo. El pinzado de las puntas durante la primavera y el verano ramifica la mata y evita que los tallos se descuelguen desnudos. Cuando la planta ya está alargada y con la base pelada, se hace una poda más severa a comienzos de primavera, dejando los tallos cortos, y rebrota sin problema.
Aun así, ningún ejemplar se mantiene bonito indefinidamente. Lo práctico es tener siempre esquejes en marcha para sustituir la planta madre cada dos o tres años. Es una rotación barata y rápida, y explica por qué esta especie se ve tan a menudo en macetas jóvenes y compactas en los centros de jardinería.
Multiplicación
Se multiplica por esquejes de punta con enorme facilidad, y es de las plantas más agradecidas para iniciarse en la técnica. Se cortan los extremos de las ramillas, de unos cinco centímetros, se les quitan las hojas inferiores y se ponen unos días en un vaso de agua hasta que emiten raíces. También enraízan directamente en sustrato húmedo. Los meses buenos son los de primavera y verano, con temperatura templada y luz abundante pero sin sol directo.
Cuando las raíces del vaso midan uno o dos centímetros conviene pasarlas ya a maceta, sin esperar más: las raíces formadas en agua son frágiles y cuanto más largas crecen peor toleran el trasplante. Poner tres o cuatro esquejes juntos en la misma maceta da desde el principio una mata llena en lugar de un tallo solitario.
Plagas y problemas frecuentes
En interior la vigilancia se centra en el pulgón, que ataca los brotes tiernos, y en la mosca blanca. La araña roja es un riesgo cuando el ambiente está muy seco y caliente, aunque el vello de las hojas hace algo más difícil detectarla a simple vista: revisa el envés y el punto de inserción del peciolo. El tratamiento con productos por contacto exige cuidado, porque el líquido queda retenido en la pelusa y puede manchar o quemar el follaje; conviene probar antes en una hoja.
Los desórdenes de cultivo son más comunes que las plagas. Hojas bajas amarillas y caídas suelen ser exceso de agua o falta de luz. Bordes secos y crujientes apuntan a aire seco o a un cepellón que se ha dejado secar del todo. Color apagado, tallos largos y hojas pequeñas es, casi siempre, luz insuficiente. Manchas pardas en la cara superior después de un día soleado son quemaduras.
Usos y dónde queda bien
Funciona muy bien en maceta alta, en repisa o en cesta colgante, donde los tallos arqueados se aprecian de lado y a contraluz, que es como mejor se ve el brillo violeta. Combina con follajes verdes lisos y mates, que hacen de fondo neutro, y compite mal con otras plantas de hoja muy coloreada puestas al lado. En composiciones de varias macetas conviene darle el sitio más iluminado del grupo.
En zonas del litoral mediterráneo y de las islas, libres de heladas, puede cultivarse al aire libre todo el año en sombra o media sombra, y ahí gana tamaño y densidad. Fuera de esas zonas, en la mayor parte de la Península, es planta de interior o de terraza solo durante los meses cálidos.
En resumen
La Gynura aurantiaca se cultiva por el vello púrpura de sus hojas, y ese vello depende de dos cosas: luz abundante sin sol directo y brotes jóvenes. Todo lo demás (riego moderado sin mojar el follaje, sustrato fresco y bien drenado, temperatura por encima de 13 grados, ambiente no demasiado seco) sirve para sostener esos dos puntos.
Trátala como una planta de ciclo corto que se renueva sola con esquejes, poda las puntas con frecuencia y corta los botones florales de invierno si el olor te molesta. Con esa rutina mínima tendrás siempre una mata compacta y del color intenso por el que se compra, en lugar de un ejemplar alargado que ha ido perdiendo el morado sin que se sepa muy bien por qué.
