Tres metros cuadrados, dos fines de semana de trabajo separados por unas semanas de espera y un presupuesto que se mueve entre 250 y 400 euros: ese es el tamaño real de la rocalla que se describe aquí, y es un tamaño que una persona sola puede sacar adelante sin maquinaria. Lo que sigue es el proyecto completo, desde el replanteo con una manguera en el suelo hasta el último puñado de gravilla, con las cantidades, los tiempos y los tropiezos que aparecen el primer día.
Elegir el sitio antes que la piedra
La rocalla necesita sol directo y drenaje, en ese orden. Seis horas de sol al día es el mínimo con el que la mayoría de las plantas de este tipo de jardín conservan el porte compacto; con menos se estiran, se ahílan y pierden floración. En el interior peninsular y en el sur conviene matizarlo: la exposición este, con sol de mañana y sombra a partir de las tres, da mejores resultados en julio y agosto que una solana pegada a una pared blanca, donde la piedra acumula calor y lo devuelve por la noche.
Descarta tres sitios. El pie de un árbol de hoja caduca, porque cada otoño depositará encima una capa de hoja que se pudre entre las plantas de cojín y las mata por asfixia. Cualquier depresión del terreno donde se vea que el agua se queda después de una tormenta. Y el rincón que no se ve desde ningún sitio: una rocalla es un elemento para mirar, y si queda a espaldas de la zona de estar acabará descuidada.
El sitio ideal es un desnivel que ya exista, aunque sea de 30 cm, o el borde de un talud. Si el terreno es plano hay que fabricar el volumen, y ahí es donde se decide el tamaño. Para una primera rocalla, un óvalo irregular de unos 2 x 1,5 m con una altura máxima de 50 a 60 cm es la medida sensata. Más pequeña resulta insignificante; más grande multiplica el peso de piedra que hay que mover a mano.
Replantea la forma en el suelo con una manguera de riego antes de tocar la tierra. Mírala desde la ventana desde la que más se verá, y desde el punto de paso habitual. Curvas suaves y asimétricas: un óvalo perfecto delata el trazado hecho con un cordel.
Cuánto material hace falta y lo que cuesta
Las cifras que siguen son para esos 3 m² y sirven de regla de tres para otros tamaños.
Piedra. Cuenta unos 200 a 250 kg por metro cuadrado si quieres un desnivel de medio metro con piedra vista de verdad: entre 600 y 750 kg en total. A pie de cantera, la piedra ornamental a granel (caliza, arenisca, cuarcita, pizarra según la zona) se mueve entre 60 y 150 euros la tonelada. El transporte suele costar tanto como el material, así que pregunta el precio puesto en obra. Buscar una cantera o una empresa de áridos de la comarca sale sistemáticamente más barato que el saquito de garden center, que se vende a precio de kilo.
Material drenante. Zahorra, grava gruesa de 20-40 mm o cascote de obra limpio, sin yeso ni restos de mortero fresco. Una capa de 20 cm bajo los 3 m² son unos 0,6 m³, alrededor de una tonelada, por 15 a 30 euros.
Sustrato. Alrededor de 1 m³ de mezcla, entre 60 y 90 euros si compras los componentes por separado.
Gravilla de acabado. Una capa de 4 cm sobre 3 m² son 0,12 m³, unos 200 kg: de 15 a 25 euros.
Plantas. De 12 a 18 ejemplares en formato pequeño, entre 2,5 y 4 euros cada uno. Comprar en maceta grande no acelera nada en una rocalla: los ejemplares pequeños arraigan mejor entre piedras y salen a la mitad.
Herramienta: pala, azada, carretilla, una palanca de uñas (pata de cabra de obra, de 1,20 m), un tablón grueso, guantes de cuero y botas con puntera. La palanca es la pieza que más ahorra: con ella se coloca en su sitio una piedra que a pulso no se movería.
La excavación y la capa drenante
Retira primero la vegetación de la superficie replanteada, incluidas las raíces de las gramíneas rizomatosas y de cualquier vivaz correosa. Este trabajo, hecho a conciencia, ahorra dos años de desbroces entre piedras, que es donde peor se escarda. No pongas malla antihierbas bajo la rocalla: se colmata, impide que las raíces bajen y termina asomando por los bordes.
Excava después entre 25 y 30 cm en toda la superficie y aparta la tierra: parte de ella entrará en la mezcla. Si el suelo es arcilloso y compacto, pica el fondo con la azada o con una barra para romper la suela y que el agua tenga por dónde irse; en un suelo pesado que no drene, la excavación se convierte en una bañera y no habrá mezcla que salve las plantas.
Rellena con 20 cm de material drenante y compáctalo pisando por tongadas. Encima, una capa fina de grava más pequeña o de arena gruesa hace de transición y evita que el sustrato se cuele entre las piedras del drenaje. La rocalla se construye sobre esa base, no sobre la tierra original.
Mover una piedra grande sin hacerse daño
Aquí es donde se producen las lesiones y los dedos aplastados, así que conviene decirlo antes de seguir. Una piedra de caliza de 40 x 40 x 30 cm pesa alrededor de 100 kg: la densidad de las rocas ornamentales está entre 2,3 y 2,7 toneladas por metro cúbico, y el volumen engaña mucho a la vista. Trabajando solo, pon el límite en piezas de 60 a 70 kg; por encima de eso hacen falta dos personas o hay que rodarlas, nunca levantarlas.
La piedra no se carga: se desplaza. Tres recursos bastan.
Rodillos. Tres o cuatro tubos de PVC de 40 mm o rollizos de madera bajo la piedra, sobre un tablón, y se empuja. El que va quedando atrás se recoge y se pasa delante. Con esto una persona mueve por terreno llano piezas de 200 kg.
Palanca y calzos. Se introduce la uña bajo el borde, se hace palanca contra un calzo de madera y se levanta unos centímetros; con la otra mano se mete otro calzo, y así se va ganando altura o se gira la piedra sobre su eje. Nunca se mete la mano ni el pie bajo la piedra levantada, ni siquiera un segundo: el calzo puede escapar.
Rampa de tablón. Para subir la piedra al montón, un tablón grueso apoyado en el talud y la piedra rodando o deslizando sobre él, con la palanca por detrás.
Si en algún momento hay que levantar de verdad, se hace con las piernas flexionadas, la espalda recta y la carga pegada al cuerpo, y se gira moviendo los pies, no la cintura. Guantes siempre: el corte que hace una arenisca al escapar entre los dedos es feo.
Enterrar un tercio y orientar los estratos
Estos dos gestos son los que separan una rocalla de un montón de piedras, y no cuestan dinero.
Un tercio bajo tierra. Cada piedra se asienta en un hoyo excavado para ella y se entierra aproximadamente un tercio de su volumen, con la base ligeramente más baja por detrás. Se calza con piedra pequeña y tierra hasta que no baile al pisarla. Una piedra apoyada sobre la superficie se ve apoyada desde diez metros; una piedra enterrada parece que aflora del terreno, que es exactamente lo que ocurre en la naturaleza. Además, la parte enterrada mantiene el sustrato fresco por debajo y da un anclaje frío y húmedo que buscan las raíces.
Estratos en el mismo plano. Casi todas las rocas de rocalla llevan marcadas las líneas de sedimentación o de esquistosidad. Colócalas todas con esas líneas en la misma dirección y con la misma inclinación, entre 10 y 20 grados hacia el interior del montículo, como si el conjunto fuera un único banco de roca que aflora. Con la inclinación hacia dentro, la lluvia que cae sobre la piedra escurre hacia el sustrato y hacia la raíz de la planta; con la inclinación hacia fuera, el agua se pierde por delante y la planta pasa sed.
Tres reglas más de composición. Un solo tipo de roca, del mismo origen: mezclar pizarra con caliza y con cantos rodados es lo que da el aspecto de escombrera. Tamaños desiguales, con una pieza claramente dominante y las demás organizadas alrededor de ella, mejor en grupos impares. Y huecos de plantación previstos: al colocar las piedras hay que ir dejando juntas, repisas y bolsas entre ellas, porque después ya no se pueden abrir.
Trabaja de abajo arriba. La fila inferior es la que sostiene el terreno, y sobre ella se apoyan las siguientes, siempre retranqueadas hacia dentro, nunca a plomo unas sobre otras.
La mezcla de sustrato
El sustrato de rocalla es pobre, mineral y suelto. Una mezcla que funciona bien en España:
Un tercio de tierra franca cribada del propio jardín, un tercio de arena de río gruesa (grano de 1 a 3 mm, lavada) y un tercio de grava fina de 3 a 6 mm, más un 10 % de mantillo o compost bien maduro. Nada más.
Dos precisiones que cambian el resultado. La arena tiene que ser gruesa y de río: la arena fina de miga, la de la playa y la de albañilería rellenan los huecos entre las partículas y convierten la mezcla en un bloque cementado, justo lo contrario de lo que se busca. Y el compost va con cuentagotas: en un sustrato rico las plantas de rocalla crecen blandas, se estiran, pierden la forma de cojín y se pudren en el primer invierno húmedo.
Si el sustrato de tu zona es calizo y quieres plantar acidófilas, no lo intentes en esta rocalla: es más fácil elegir plantas calcícolas que corregir un metro cúbico de mezcla. Si el agua de riego es dura, con más razón.
Se va rellenando por tongadas de 15 cm a medida que suben las piedras, regando cada tongada para que asiente. Ese riego es importante: el sustrato seco recién echado se hunde entre tres y seis centímetros a las pocas semanas, y si has plantado antes, las plantas bajan con él y quedan enterradas por el cuello.
La plantación en las juntas
Deja pasar entre dos y cuatro semanas desde que la estructura está terminada, con algún riego abundante o una lluvia de por medio. Es el tiempo que tarda el conjunto en asentarse, y lo que se hunda se rellena antes de plantar.
La mejor época en la mayor parte de España es de septiembre a noviembre: el suelo está templado, las lluvias de otoño hacen el trabajo de riego y las plantas llegan a junio con el sistema radicular hecho. La segunda ventana es febrero y marzo. Plantar en mayo obliga a regar todo el verano una estructura diseñada precisamente para no retener agua.
Al plantar, saca el cepellón, aflójalo si viene enrollado y colócalo metido en la junta, con el cuello al ras o un dedo por encima del sustrato, nunca hundido. Rellena con la mezcla apretando con los dedos hasta el fondo del hueco, sin dejar bolsas de aire, y calza con una piedra plana. Las plantas de roseta y de cojín agradecen que se les meta un puñado de gravilla justo bajo las hojas: mantiene el cuello seco, que es la parte por la que se pierden.
Coloca las especies según lo que pida cada sitio. En las repisas altas y secas, Sempervivum tectorum, Sedum album, Saxifraga paniculata. En los taludes de media altura, Aubrieta deltoidea, Iberis sempervirens, Phlox subulata, Dianthus deltoides. En el pie, más fresco, Armeria maritima o Thymus serpyllum. Y una o dos piezas de porte mayor que den estructura en invierno, como Helianthemum nummularium o una Santolina chamaecyparissus podada corta.
Con 3 m², de 12 a 18 plantas es suficiente. Poner treinta para que se vea lleno el primer mes obliga a arrancar la mitad al segundo año.
El acabado de gravilla
Lo último, siempre después de plantar. Una capa de 3 a 5 cm de gravilla de 6 a 12 mm, del mismo material y del mismo color que las piedras grandes, extendida por toda la superficie de sustrato visible y metida con la mano bajo las hojas de cada planta.
No es decoración. La gravilla evita que el agua de riego salpique tierra sobre las rosetas, mantiene el cuello aireado, frena la germinación de hierbas, reduce la evaporación y modera la temperatura del sustrato, que en una rocalla al sol de agosto puede pasar de 45 grados en los primeros centímetros. Sin ella, el conjunto se ve inacabado y las plantas de cojín se pudren mucho antes.
Calendario realista de la obra
Semana 1, sábado (4-5 horas): replanteo, retirada de vegetación y excavación de los 25-30 cm.
Semana 1, domingo (5-6 horas): capa drenante, acopio de la piedra junto a la obra y colocación de las piezas principales con la primera tongada de sustrato. Este es el día duro.
Semanas 2 a 4: nada. Riegos abundantes o lluvia, y observar dónde se hunde.
Semana 4 o 5, una mañana (3-4 horas): recebo de lo hundido, ajuste de alguna piedra que haya bailado, plantación y gravilla.
Reparte la compra de piedra en dos entregas si puedes, o al menos acopia el material lo más cerca posible del sitio definitivo: cada metro que hay que rodar una piedra de 80 kg se nota.
Los fallos que se cometen el primer día
Comprar muchas piedras pequeñas. Salen más baratas y son fáciles de manejar, y el resultado parece un cordón de escollera. Pocas piedras grandes con presencia y algunas medianas de apoyo dan un resultado incomparablemente mejor.
Apoyar la piedra sobre el terreno. Sin enterrar un tercio, la rocalla se lee como lo que es, un montón. Es el fallo más visible del resultado final y el más fácil de evitar.
Mezclar tipos de roca. Aprovechar lo que había por el jardín tiene su lógica económica, pero la mezcla de colores y texturas rompe la ilusión de afloramiento.
Usar arena fina. Compacta la mezcla en cuestión de meses y ahoga las raíces.
Cargar de compost. Se piensa en una tierra buena y se obtienen plantas blandas que se estiran y se pudren.
Plantar sin esperar el asiento. El sustrato baja, las plantas quedan hundidas y aparecen podredumbres de cuello el primer invierno.
Poner la gravilla antes de plantar. Se mezcla con el sustrato al abrir cada hoyo y hay que volver a extenderla.
No dejar huecos de plantación. Terminada la estructura, si no hay juntas ni repisas, no hay dónde plantar sin desmontar piedras.
Trabajar solo con piezas de más de 70 kg. No es cuestión de fuerza sino de que una piedra que escapa no se puede sujetar.
En resumen
Una rocalla pequeña de 3 m² y medio metro de alto se hace con unos 700 kg de piedra, una tonelada de material drenante, un metro cúbico de mezcla mineral y 200 kg de gravilla, por 250 a 400 euros y dos jornadas de trabajo separadas por tres semanas de asiento. Lo técnico se reduce a tres decisiones: sitio soleado sobre una capa drenante de 20 cm, cada piedra enterrada un tercio con los estratos inclinados hacia dentro y en el mismo plano, y un sustrato pobre a partes iguales de tierra franca, arena gruesa de río y grava fina. Se planta en otoño, con el cuello al ras, y se termina con gravilla del mismo color que la roca. Lo demás es paciencia con la palanca y respeto por el peso de lo que se está moviendo.
