Los remedios caseros para plantas se transmiten en bloque, sin distinguir entre los que tienen base agronómica comprobada, los que la tienen a medias y los que no la tienen en absoluto. Aquí van uno por uno, con lo que hacen realmente, en qué dosis y con qué límite. Algunos merecen sitio en la rutina; otros son inofensivos pero inútiles; y unos cuantos hacen daño.
Las aguas de la cocina y del acuario
Agua de cocción de verduras: sirve, con condiciones. Al hervir verdura, parte del potasio, el magnesio, el calcio y algo de nitrógeno soluble pasan al agua. Regar con ella devuelve esos minerales al sustrato. Las condiciones son tres y no son negociables: sin sal, porque el sodio se acumula en la maceta y ahí no hay lluvia que lo lave; completamente fría, porque el agua templada daña raíz; y del día, porque en verano fermenta en pocas horas. El aporte es modesto, comparable al de un abono muy diluido, así que sustituye a un riego, no a un programa de fertilización. El agua de cocer pasta o arroz lleva almidón y conviene diluirla, porque una capa de almidón sobre el sustrato cría moho y mosquitas.
Agua de acuario de agua dulce: sirve, y bastante bien. El agua de un acuario poblado contiene nitratos, fosfatos y potasio procedentes de los residuos de los peces y del alimento no consumido, más una microbiota activa. Es, en la práctica, una solución nutritiva muy diluida, y usarla en el cambio parcial semanal aprovecha algo que se iba a tirar. Dos excepciones: nunca agua de acuario marino, por el contenido en sales, y nunca agua de un acuario en el que se hayan aplicado medicamentos o antiparasitarios en las semanas anteriores.
Restos de cocina que no son abono inmediato
Poso de café: matizado. Aporta nitrógeno, pero en forma orgánica y de liberación lenta, y el poso ya usado tiene un pH prácticamente neutro, de modo que no acidifica el sustrato de forma apreciable. Su sitio es el compost, no la superficie de la maceta, donde se apelmaza formando una costra que repele el agua. Está tratado con detalle en el artículo de mitos de jardinería.
Cáscara de plátano: no es un abono rápido. La cáscara es rica en potasio en base seca, y esa parte del mito es cierta. Lo que no es cierto es la velocidad. El potasio está dentro de tejido vegetal que tiene que descomponerse antes de liberarlo, y una cáscara enterrada en una maceta tarda meses en mineralizarse, mientras tanto atrae mosca del sustrato y puede generar podredumbre anaerobia junto a las raíces. El "agua de plátano" que se prepara dejando la cáscara en remojo extrae una fracción pequeña de ese potasio y aporta bastante azúcar, con el consiguiente olor.
Si se quiere aprovechar, hay dos formas razonables: al compost, troceada, donde se descompone en semanas; o secada al sol o en el horno a temperatura baja y molida a polvo, que sí se incorpora y libera con rapidez. Para un aporte inmediato de potasio hay opciones específicas, y un abono de floración cuesta poco.
Contra hongos y plagas: lo que tiene base y lo que quema
Leche contra el oídio: tiene base real. Es de los pocos remedios caseros con ensayos publicados detrás. En trabajos sobre calabacín se comprobó que aplicaciones foliares de leche diluida al 10-20 % en agua reducían la incidencia de oídio de forma comparable a fungicidas convencionales. El mecanismo tiene que ver con las proteínas del suero, que al exponerse a la radiación solar generan compuestos oxidantes en la superficie de la hoja, y con el efecto de las sales de la propia leche sobre el micelio del hongo.
Es preventivo, no curativo: funciona aplicado desde el inicio de la temporada de riesgo y repetido cada siete o diez días, en plantas al sol y en la parte del día en que reciben luz. Pasada del 30 % de concentración deja olor y favorece mohos superficiales sin ganar eficacia. Sirve bien en cucurbitáceas, rosales y vivaces con tendencia al oídio.
Jabón potásico sí; lavavajillas no. El jabón potásico es una sal potásica de ácidos grasos y es un insecticida de contacto reconocido: disuelve la capa cerosa que protege a insectos de cuerpo blando —pulgón, mosca blanca, cochinilla algodonosa, trips— y provoca su deshidratación. Se usa al 1 o 2 % en agua, mojando bien el envés, y se aplica a primera hora o al atardecer, nunca en las horas de sol fuerte. Como no deja residuo persistente, hay que repetir cada cinco o siete días mientras dure la plaga.
El detergente lavavajillas es otra cosa: son tensioactivos sintéticos, con perfumes y aditivos, formulados para desengrasar loza. Sobre una hoja disuelven también su cutícula, y las quemaduras aparecen sobre todo en plantas de hoja fina y en días calurosos. No hay una equivalencia de dosis que lo convierta en seguro, y el jabón potásico se vende en cualquier tienda de jardinería.
Infusión de ajo: repelente flojo, insecticida no. Los compuestos azufrados del ajo tienen cierta acción repelente sobre pulgón y algún efecto sobre hongos en ensayos de laboratorio, pero son muy volátiles: en campo, el efecto se pierde en horas y con el primer riego. Como refuerzo entre tratamientos no molesta; como solución a una plaga establecida, no lo es.
Extracto de ortiga: abono sí, insecticida apenas. El purín de ortiga (Urtica dioica) fermentado y diluido al 5 o 10 % es un aporte de nitrógeno, hierro y micronutrientes, y actúa como bioestimulante en plantas jóvenes y en huerto. La ortiga está reconocida en la Unión Europea como sustancia básica de uso fitosanitario. Lo que no hace es controlar plagas: su acción sobre pulgón es de repelencia y es débil. Se aplica en riego, con las plantas ya húmedas, y su olor durante la fermentación es notable, así que el recipiente se coloca lejos de ventanas.
Canela, agua oxigenada y miel
Canela en esquejes: sí. El cinamaldehído, componente principal del aceite de la canela (Cinnamomum), tiene actividad antifúngica demostrada frente a hongos de suelo. Empolvar el corte de un esqueje con canela molida antes de plantarlo reduce la podredumbre de la base, que es la causa habitual de fracaso, y lo mismo vale espolvoreada sobre el sustrato de un semillero con problemas de damping-off. La precisión importante: la canela no es un enraizante. No contiene auxinas ni acelera la emisión de raíces; lo que hace es evitar que el esqueje se pudra mientras las emite.
Agua oxigenada: matizado. El peróxido de hidrógeno al 3 % de farmacia, diluido en agua, libera oxígeno al descomponerse y desinfecta superficialmente. Tiene un uso razonable: mojar tijeras o el sustrato superficial cuando hay moho, o un riego puntual tras un encharcamiento. Lo que no hace es "oxigenar la raíz" de forma sostenida, porque la descomposición dura minutos, ni curar una podredumbre ya instalada, que exige cambiar sustrato y cortar raíz afectada. A concentraciones altas daña pelos radicales y microbiota útil, así que menos es más.
Miel: efecto marginal. Se propone como sustituto del enraizante por sus propiedades antimicrobianas, y esa parte es cierta: la miel reduce la contaminación de la base del esqueje. Pero tampoco contiene hormonas de enraizamiento, y el azúcar que aporta atrae hormigas y alimenta hongos si el ambiente es húmedo. Frente a la canela, no aporta ventaja; frente a un enraizante con ácido indolbutírico, en especies difíciles la diferencia es clara a favor del producto comercial.
Los que directamente no funcionan
Regar con agua azucarada, refrescos o cerveza para "alimentar" la planta. Las plantas fabrican sus propios azúcares; lo que llega al sustrato solo alimenta hongos y bacterias, dispara la actividad microbiana, consume oxígeno y atrae insectos. Los refrescos de cola añaden ácido fosfórico en cantidad irrelevante y azúcar en cantidad relevante.
Clavos oxidados enterrados para aportar hierro. El hierro metálico y el óxido no son asimilables por la raíz, y menos aún en suelos calizos, que es justo donde aparece la clorosis férrica. La corrección efectiva es un quelato de hierro EDDHA.
Cerillas clavadas cabeza abajo contra el mosquito del sustrato. La cantidad de azufre de una cabeza de cerilla es minúscula y no se libera de forma útil. Contra Bradysia lo que funciona es dejar secar la capa superficial, trampas cromáticas amarillas y, si hace falta, Bacillus thuringiensis israelensis.
Sal para eliminar hierbas en zonas de jardín. Elimina la hierba y también deja el suelo salinizado durante años, con daño a las raíces de lo que haya alrededor.
Vinagre como herbicida "natural" cerca de plantas. Quema la parte aérea, no llega a la raíz, la mala hierba rebrota y de paso acidifica y daña lo que salpica.
Otros remedios muy repetidos —la gravilla en el fondo de la maceta, sellar los cortes de poda, las cáscaras de huevo o el cobre contra las babosas— están examinados en el artículo de mitos de jardinería.
En resumen
Funcionan de verdad: el agua de cocción sin sal y fría, el agua de acuario de agua dulce, la leche diluida al 10-20 % como preventivo de oídio, el jabón potásico al 1-2 % contra insectos de cuerpo blando, el extracto de ortiga como abono y la canela como antifúngico en esquejes. Están a medias: el poso de café, que va al compost y no a la maceta; la cáscara de plátano, que necesita meses o secado y molienda; el agua oxigenada, útil como desinfectante puntual y no como oxigenante; y la miel, cuyo efecto se limita a lo antimicrobiano. Y no funcionan: el azúcar y los refrescos, los clavos oxidados, las cerillas, la sal y el vinagre cerca de plantas. El lavavajillas, además, quema la hoja: si se va a usar jabón, que sea potásico.
