La arcilla es lo que sostiene la bola. Se puede amasar turba y fibra de coco durante media hora con toda la paciencia del mundo y el resultado se desmorona en la primera inmersión, porque ninguno de los dos materiales tiene capacidad de aglomerar. Ese es el detalle que separa un kokedama que dura tres años de uno que se convierte en barro suelto la primera semana.
Hacer uno lleva unos cuarenta minutos y no requiere ninguna herramienta especial. Lo que sí requiere es elegir bien la mezcla, la planta y la época. Vamos por partes.
Cuándo hacerla
Montar un kokedama implica manipular el cepellón, retirar sustrato viejo y romper raíces finas. La planta tiene que estar en condiciones de repararlas, y eso ocurre cuando está en crecimiento activo y con temperaturas templadas.
En clima peninsular, la ventana buena va de marzo a mayo. La segunda opción es septiembre y principios de octubre. En pleno julio o agosto la planta está defendiéndose del calor y una raíz mutilada más el estrés térmico se cobran la pieza; en diciembre no hay actividad radicular que valga y la bola simplemente se queda parada y húmeda durante meses, que es la receta para la podredumbre.
Materiales
Sustrato. La receta japonesa clásica mezcla akadama —arcilla volcánica granulada— con keto, una arcilla turbosa muy plástica que actúa de pegamento. El keto es caro y difícil de encontrar aquí. La mezcla que funciona con materiales de cualquier centro de jardinería español es:
60 % de turba rubia, 20 % de fibra de coco y 20 % de arcilla. Como arcilla sirve akadama molida fina, bentonita (la que se vende como arena para gatos sin perfumar y sin aditivos, machacada), o tierra arcillosa de jardín tamizada. La turba retiene el agua, el coco aporta estructura y aire, y la arcilla da cohesión. Si tu planta es acidófila —azalea, camelia, muchos helechos— sube la turba al 70 % y usa turba de pH bajo.
Musgo. Se usan dos y conviene no confundirlos. El esfagno seco (Sphagnum) va por debajo: se hidrata, se escurre y forma una capa fina que retiene humedad y sujeta la mezcla. El musgo tapizante en placas, verde, va por fuera y es el que se ve. Cómpralo en tienda. Recolectar musgo en monte está sujeto a autorización del titular del terreno y en espacios naturales protegidos está directamente prohibido; además arrancar placas de un talud deja calvas que tardan años en cerrarse.
Hilo. Algodón grueso de cocina, hilo de nylon transparente de 0,3 a 0,5 mm, o yute encerado. El algodón se pudre en seis o doce meses, que es lo que se quiere si para entonces las raíces ya sujetan la bola solas. El nylon es permanente e invisible.
El resto. Un barreño, tijeras, guantes si no quieres las uñas negras, un plato o rejilla donde escurrir, y un pulverizador.
Elegir la planta
Busca especies de raíz fina y superficial acostumbradas a humedad constante. Los helechos son el candidato natural: Nephrolepis exaltata, Asplenium nidus, Adiantum raddianum y sobre todo Davallia, cuyos rizomas peludos crecen por fuera de la bola y quedan preciosos. Funcionan igual de bien Fittonia albivenis, Peperomia, poto (Epipremnum aureum), Philodendron scandens, cinta (Chlorophytum comosum), Spathiphyllum y Soleirolia soleirolii. Para exterior, azalea japonesa (Rhododendron indicum) y, para quien tenga oficio, arce japonés (Acer palmatum).
Parte de una maceta pequeña, de nueve a doce centímetros. Cuanto mayor sea el cepellón, mayor tiene que ser la bola y más pesará colgada.
Deja los cactus y las suculentas fuera de esta lista. Envueltas en musgo permanentemente húmedo, un Echeveria o un Haworthia reblandecen el cuello, viran a marrón claro y se sueltan de la raíz en tres o cuatro meses. Que se vean en tiendas no significa que sobrevivan a la primavera siguiente.
Paso 1: hidratar el esfagno
Pon el esfagno seco en un cuenco con agua templada veinte o treinta minutos. Después escúrrelo con las manos hasta que no gotee. Húmedo, no chorreando: si lo dejas empapado, el agua sobrante acaba dentro de la bola y no hay forma de sacarla.
Paso 2: preparar el cepellón
Saca la planta de su maceta y retira con los dedos entre un tercio y la mitad del sustrato viejo, empezando por los laterales y por abajo. Desenreda las raíces que estén dando vueltas contra la pared del tiesto y recorta con tijeras limpias las que estén negras o secas.
En helechos y plantas de raíz fina puedes lavar el cepellón bajo un chorro suave para dejarlo limpio. En Ficus, aráceas y plantas leñosas es mejor no desnudar del todo la raíz: conserva el núcleo central del cepellón intacto y limpia solo el exterior.
Paso 3: amasar la mezcla
Mezcla en seco la turba, el coco y la arcilla en un barreño. Añade agua poco a poco, amasando entre riego y riego. La textura correcta es la de la plastilina: aprietas un puñado con el puño cerrado y mantiene la forma con las marcas de los dedos, sin soltar agua entre ellos.
Si gotea, hay demasiada agua. Corrígelo añadiendo mezcla seca, no lo dejes pasar: una bola montada con exceso de agua se agrieta al secar, se abre por los laterales y deja de sostener nada. Es más fácil añadir agua que quitarla, así que ve corto.
Paso 4: formar la bola
Haz una bola compacta con la mezcla, del tamaño de un pomelo, y ábrela por la mitad como si partieras un panecillo. Coloca el cepellón en el hueco de una mitad, tapa con la otra y ve modelando con las palmas hasta cerrar la costura y dejar una esfera regular, con el cuello de la planta asomando limpio por arriba.
El diámetro final debe ser una vez y media o el doble del cepellón original. Una bola demasiado justa se seca en un día y obliga a regar a diario; una desproporcionadamente grande pesa mucho y tarda en orearse.
Compacta bien la superficie, pero no la aprietes hasta dejarla como un canto rodado. Las raíces necesitan aire, y una bola apisonada al máximo es un bloque anaerobio donde nada crece.
Paso 5: forrar con musgo
Aplica primero una capa fina de esfagno escurrido sobre toda la superficie de la bola, presionando para que se adhiera. Encima coloca las placas de musgo verde, encajándolas como piezas de un puzle y cubriendo el máximo posible.
La cara verde va hacia fuera y la parte marrón, la de los rizoides, pegada a la bola. Parece obvio y con prisa se cuela: puesto del revés, el musgo no se adhiere y además queda gris.
Paso 6: atar
Aquí es donde la pieza se sostiene o se deshace. Empieza dando dos o tres vueltas de hilo apretadas en la zona alta, junto al cuello de la planta, y haz un nudo de partida. A partir de ahí, ve envolviendo la bola girándola en la mano en todas las direcciones, como quien hace un ovillo, sin seguir un orden concreto.
El objetivo es una retícula con huecos de dos o tres centímetros como máximo, uniforme por todas las caras. Tira con firmeza en cada vuelta: al sumergir la bola por primera vez, el musgo se hincha y todo lo que esté flojo se abrirá. Termina pasando el hilo por debajo de varias vueltas anteriores y haciendo un nudo que quede escondido bajo el musgo. Corta el sobrante.
Si vas a colgarla, es el momento de dejar preparado el lazo: pasa un tramo largo de hilo o cordón por debajo del entramado en dos puntos opuestos de la parte superior antes de rematar.
Paso 7: el primer riego
Sumerge la bola entera en un barreño con agua a temperatura ambiente y mantenla hundida hasta que deje de soltar burbujas, entre quince y veinte minutos. Al principio flotará; sujétala o pon un plato encima.
Usa agua blanda si puedes: de lluvia, de ósmosis o mezclada al cincuenta por ciento con destilada. El agua de red de buena parte de España es dura y los carbonatos van dejando costra blanca sobre el musgo y subiendo el pH de una bola que empieza siendo ácida. Y una precisión útil: dejar reposar el agua un día evapora el cloro, pero la cal sigue exactamente igual.
Saca la bola, apriétala suavemente con las dos manos para expulsar el exceso y déjala escurrir sobre una rejilla diez minutos antes de colocarla en su sitio.
Paso 8: las dos primeras semanas
De aquí sale la mayor parte de los fracasos. Las raíces recién manipuladas absorben mal, así que la planta puede marchitarse aunque la bola esté empapada. Durante quince días:
Ponla en sombra luminosa, sin nada de sol directo. Pulveriza el follaje una o dos veces al día para reducir la pérdida por transpiración mientras la raíz se rehace. No abones: el abono sobre raíz herida quema. Y no la cuelgues todavía, porque colgada se seca al doble de velocidad; déjala apoyada en un plato ancho.
Pasado ese plazo, si hay brotes nuevos o fronde nueva, la planta ha enraizado y ya puedes llevarla a su ubicación definitiva y empezar a abonar a media dosis.
La variante para orquídeas
Una Phalaenopsis admite el formato, pero con una mezcla completamente distinta: solo esfagno, sin turba ni arcilla, colocado suelto y sin compactar alrededor de las raíces, y atado con hilo flojo. Sus raíces son epífitas, con velamen, y necesitan oxígeno; metidas en una masa arcillosa se pudren en pocas semanas. El riego es igual —inmersión— pero muy espaciado: se espera a que el esfagno esté casi seco y las raíces hayan virado de verde a plateado.
Dónde se tuerce la cosa
Mezcla sin arcilla. Turba y coco solos no aglomeran. La bola se deshace al sumergirla y acabas con el barreño lleno de fango.
Demasiada agua al amasar. La bola se agrieta al secar y se abre por la costura.
Hilo flojo. El musgo se hincha con la primera inmersión y todo el entramado se afloja de golpe.
Bola pequeña. Menos sustrato, más superficie relativa, riego diario y una planta que pasa sed cada vez que sales un fin de semana.
Colgarla el primer día. Duplica la evaporación justo cuando la raíz no puede absorber.
Dejarla sobre un plato con agua estancada. La base se mantiene saturada, el sustrato se queda sin oxígeno y las raíces del fondo se pudren. Si quieres humedad ambiental, plato ancho con arlita y el agua siempre por debajo del musgo.
En resumen
Un kokedama se monta en primavera —o en septiembre—, con una mezcla de turba, fibra de coco y arcilla en proporción aproximada 60/20/20, porque sin arcilla la bola no aglomera y se deshace en el primer riego. Elige planta de raíz fina y amante de la humedad, retira un tercio del sustrato viejo, amasa hasta textura de plastilina que no gotee, forma una bola de vez y media el cepellón, fórrala con esfagno escurrido y musgo verde con la cara verde hacia fuera, y átala con una retícula apretada de dos o tres centímetros. El primer riego es por inmersión de quince minutos con agua blanda, y las dos semanas siguientes van en sombra luminosa, sin abono y sin colgar. A partir de ahí, riego por inmersión cuando la bola pese claramente menos, abono líquido a media dosis cada dos o tres semanas en temporada, y una bola nueva cada año y medio o dos años.
