Guarde el sobre de semilla. En serio: grápelo al cuaderno del huerto o pínchelo en un corcho, porque con el tomate Robin la etiqueta del proveedor será durante bastantes semanas el único dato firme que tenga sobre la planta que acaba de sembrar.
Robin es un nombre que circula en el mercado aficionado español para una tomatera de fruto medio, buena producción y destino de mesa, pero no corresponde a una variedad con descriptor oficial publicado ni a un obtentor identificable, como sí ocurre con Marmande, Rosa de Barbastro o Muchamiel. Las fichas de venta no coinciden entre sí: unas hablan de mata alta, otras de porte contenido, unas de fruto liso de 120 gramos y otras de un tomate más grande y ligeramente acostillado. Nada de eso es un fraude —en semilla no registrada los nombres locales se solapan con normalidad—, pero sí obliga a cultivar de otra manera: leyendo la planta en vez de fiándose de la ficha.
Y eso, en el fondo, es una buena escuela. Un hortelano que sabe interpretar qué le está diciendo su tomatera en la quinta semana no necesita saber cómo se llama.
Antes de comprar: qué preguntar
Tres preguntas al vendedor resuelven casi todo lo que necesita saber:
¿Es híbrido F1 o de polinización abierta? Determina si podrá guardar semilla. De un F1, la descendencia se segrega y el año siguiente obtendrá una mezcla de plantas dispares; de una variedad de polinización abierta, obtendrá copias fieles.
¿Mata alta o mata baja? En términos técnicos, indeterminada o determinada. Cambia el entutorado, la poda, el marco de plantación y hasta el calendario de cosecha.
¿Ciclo temprano, medio o tardío? Si vive en el interior peninsular, con veranos de 38 °C y heladas hasta mayo, un ciclo tardío le va a dejar media cosecha sin madurar en octubre.
Si no obtiene respuesta a las tres, compre igual —la semilla es barata— pero plante como si fuera indeterminada de ciclo medio, que es el escenario que perdona más errores.
Leer la planta: determinada o indeterminada
La respuesta está en el ápice, y se ve a simple vista hacia la quinta o sexta semana desde el trasplante.
Una tomatera indeterminada emite un ramillete de flores cada tres hojas y el extremo del tallo sigue siendo vegetativo: siempre hay un brote tierno y hojas nuevas por encima del último ramillete. Crece hasta que la corta el frío o el hortelano. Puede pasar de dos metros.
Una tomatera determinada hace ramilletes cada una o dos hojas y, tras tres a seis de ellos, termina el tallo en un ramillete de flores. Ahí se acaba: no hay yema vegetativa por encima. La planta se queda en 60-100 cm, concentra la maduración en dos o tres semanas y luego se agota.
Mire la punta de la guía principal. ¿Hojas jóvenes por encima de las últimas flores? Indeterminada, entutórela alto y despunte las axilas. ¿Flores rematando el tallo sin nada verde por encima? Determinada, no la pode: cada brote que quite es cosecha que no se recupera, porque no le quedan yemas de repuesto.
Semillero y trasplante
Siembra en semillero protegido: enero-febrero en el litoral mediterráneo y el sur, febrero-marzo en el interior y el norte. La semilla necesita entre 20 y 25 °C para germinar de forma pareja, y emerge en siete a doce días. A 14 °C tarda tres semanas y nace desigual; a menos, se pudre.
El fallo silencioso del semillero es la luz. Con luz escasa la plántula se estira buscando ventana, produce un tallo largo y frágil, y llega al trasplante con un sistema radicular ridículo. Ese estiramiento no se corrige después. Si no dispone de un sitio muy luminoso, retrase la siembra dos semanas: una planta sembrada tarde y compacta adelanta a una sembrada pronto y ahilada.
Trasplante con cinco o seis hojas verdaderas y, sobre todo, con el suelo por encima de 12-14 °C. La temperatura del aire engaña; la del suelo es la que manda. Fechas orientativas: marzo en la costa sur y levantina, abril en la cornisa cantábrica, de finales de abril a mediados de mayo en la meseta y en zonas de montaña.
Endurezca la planta antes: cuatro o cinco días sacándola al exterior unas horas, aumentando la exposición. Del invernadero directo al bancal, el sol de abril quema las hojas en una tarde.
Y entierre el tallo hasta las primeras hojas verdaderas. El tomate emite raíces adventicias en toda la parte enterrada, así que un tallo hundido es sistema radicular gratis y anclaje frente al viento. Si la planta viene larga, túmbela en un surco con solo la punta fuera.
Marco, sujeción y suelo
Para una mata indeterminada: 45-50 cm entre plantas y 100-120 cm entre líneas. Para una determinada, puede cerrar a 40 cm y 80 cm. Estrechar más el marco no da más kilos; da menos aire entre hojas, y el aire entre hojas es lo que mantiene a raya al mildiu.
El tutor se pone el día del trasplante, no cuando la planta se tuerce en junio. Clavar una caña junto a una mata desarrollada corta raíces gruesas en plena carga de fruto y la planta lo acusa. Caña de 1,8-2 m para indeterminadas, o cuerda vertical atada a un alambre superior si trabaja en línea. Ate en ocho, con el nudo flojo alrededor del tallo, no ceñido: el tallo engorda.
Suelo mullido y profundo, con estercolado de fondo hecho en otoño o invierno (3-4 kg/m² de compost maduro). pH entre 6,0 y 6,8. Y rotación: nada de tomate, patata, pimiento o berenjena en el mismo bancal durante tres o cuatro años. Es la medida más eficaz y más barata contra Fusarium y Verticillium, y no cuesta un céntimo.
Riego: constante antes que abundante
El goteo, con acolchado de paja o restos de siega encima, resuelve la mitad de los problemas del tomate. Lo que castiga a la planta no es la cantidad de agua sino la oscilación: dejarla marchitar el jueves y darle un remojón el sábado.
Esa oscilación produce dos daños que se ven en el fruto. El primero es el rajado: la pulpa se hincha de golpe, la piel no acompaña y el tomate se abre en grietas radiales o en anillos. El segundo es el culo negro, esa mancha parda, hundida y seca en la punta del fruto.
Sobre el culo negro conviene precisar algo: no suele ser falta de calcio en el suelo. Los suelos españoles son en su mayor parte calizos y calcio les sobra. El calcio se mueve con la corriente de transpiración y no se redistribuye una vez depositado, de modo que basta con que la absorción de agua se interrumpa unos días durante el engorde del fruto para que la punta se quede sin él. Añadir caliza, cáscara de huevo o correctores de calcio a un suelo ya calcáreo no cambia nada. Riego regular, acolchado y moderación con el nitrógeno amoniacal: eso sí lo cambia.
Riegue siempre al pie y a primera hora. Mojar el follaje por la tarde deja hojas húmedas toda la noche, que es justo lo que necesita el mildiu para germinar.
Abonado
Hasta el primer ramillete cuajado, poco y equilibrado. A partir de ahí, la planta pide potasio. Un exceso de nitrógeno en floración da una mata espectacular, verde oscura, de hoja enrollada y entrenudos largos, con flores que caen sin cuajar. Es una planta que impresiona en el bancal y decepciona en el plato.
Sirve un abono de fondo con más K que N, extracto de consuelda si lo elabora, o ceniza de madera tamizada en pequeñas dosis —un puñado por planta, sin repetir mucho, porque sube el pH y en suelo calizo eso agrava la clorosis férrica—. Si ve hojas jóvenes amarillas con los nervios todavía verdes, es hierro bloqueado por pH alto: se corrige con un quelato de hierro formulado para suelos calizos, no con sulfato ferroso.
Poda, según lo que tenga delante
Si resultó indeterminada: elimine los brotes axilares —los que nacen en la horquilla entre tallo y hoja— cuando midan 3-5 cm, con los dedos y en día seco. Conduzca a uno o dos ejes. A finales de julio o principios de agosto, despunte la guía dos hojas por encima del último ramillete que dé tiempo a madurar; lo que cuaje después llegará a las lluvias de otoño verde y no servirá para nada, salvo restar azúcares a lo que sí va a madurar.
Si resultó determinada: no la pode. Como mucho, retire los brotes que salgan por debajo del primer ramillete. Aplicarle la poda de una mata alta reduce la cosecha a la mitad, y es un error fácil de cometer por inercia.
En ambos casos, deshoje solo las hojas bajas amarillas o salpicadas de barro. Desnudar la mitad superior expone el fruto al sol directo y salen quemaduras: manchas blanquecinas, aplanadas y correosas en la cara sur del tomate.
Plagas y enfermedades
Tuta absoluta es la plaga dominante del tomate en la península. Galerías translúcidas en la hoja y perforaciones en el fruto junto al cáliz. Trampas de feromona para saber cuándo hay vuelo y tratamientos con Bacillus thuringiensis var. kurstaki al atardecer, repetidos cada siete a diez días mientras dure. Los frutos picados se retiran del huerto; abandonarlos en el suelo alimenta la siguiente generación.
Mosca blanca (Bemisia tabaci): el daño grave no es la picadura sino el virus del rizado amarillo, el «virus de la cuchara», que enana la planta y curva las hojas hacia arriba en forma de cuchara. No hay tratamiento. Barrera física con malla de 10x20 hilos si cultiva bajo estructura, y arranque de las plantas afectadas en cuanto se identifiquen. Como no se conoce el paquete de resistencias de esta semilla, dé por hecho que no lleva ninguna.
Mildiu (Phytophthora infestans): manchas pardas de aspecto aceitoso en hoja y tallo, con fieltro blanco en el envés, típicas de primaveras húmedas y de zonas con rocío persistente. Aireación, riego al pie y cobre preventivo antes de que aparezcan las manchas. El cobre protege la hoja sana; sobre la lesión ya formada no hace nada.
Araña roja (Tetranychus urticae) en los golpes de calor seco: punteado amarillo fino en el haz y telarañas en el envés. Aumentar la humedad ambiental y azufre mojable con temperaturas por debajo de 30 °C, nunca por encima, porque quema.
Recolección y sabor
Un tomate de mesa se recoge cuando el color ha cubierto casi todo el fruto y este cede levemente a la presión de los dedos. Si tira y arrastra la rama, aún no está; si se desprende con un giro suave del pedúnculo, sí.
No lo guarde en la nevera. Por debajo de 12 °C el fruto pierde de forma irreversible buena parte de los volátiles que forman su aroma, y no los recupera al volver a temperatura ambiente. Un tomate refrigerado tres días y luego servido en ensalada sabe a agua, y el problema no era la variedad.
El sabor, además, depende menos del nombre del sobre que de tres cosas que están en su mano: sol directo abundante, riego contenido en las dos semanas previas a la maduración —el exceso de agua diluye azúcares y ácidos— y recolección en el punto justo, no verde para que aguante.
Semilla del año siguiente
Si la planta le ha gustado y era de polinización abierta, guarde semilla del mejor fruto de la mejor mata —no del que sobró en el cesto—. Extraiga las semillas con su gel a un vaso con un dedo de agua, deje fermentar dos o tres días a temperatura ambiente hasta que se forme una película en la superficie, lave, escurra y seque sobre un plato, nunca sobre papel absorbente. En sobre de papel, en seco y fresco, germina bien cuatro o cinco años.
Y anote en ese sobre lo que la planta hizo de verdad: porte, número de ramilletes, peso aproximado del fruto, fecha del primer tomate maduro. En dos temporadas tendrá una descripción propia de su Robin, más útil que cualquier ficha comercial.
En resumen
El tomate Robin es un nombre comercial del mercado aficionado sin descriptor oficial contrastado, y las descripciones que circulan no coinciden entre proveedores. La solución práctica no es buscar la ficha perfecta, sino observar la mata: si el tallo termina en un ramillete de flores es determinada y no se poda; si sigue creciendo por encima de las flores es indeterminada, se entutora alto y se despuntan las axilas.
Siembre en semillero entre enero y marzo según zona, con 20-25 °C y mucha luz; trasplante con el suelo por encima de 12-14 °C enterrando bien el tallo; riegue por goteo de forma constante y con acolchado, que es lo que evita el rajado y el culo negro; suba el potasio desde el primer cuaje y contenga el nitrógeno. Vigile Tuta absoluta y mosca blanca, rote las solanáceas cada tres o cuatro años, recoja en punto y deje el tomate fuera de la nevera. Y apunte en el sobre cómo se comportó: esa nota vale más que la etiqueta con la que llegó.
