Vallas de jardín: elige por función

Antes de mirar materiales, contesta a una pregunta: ¿para qué quieres la valla? Porque no hay una valla de jardín, hay cuatro, y son cuatro cosas distintas. Delimitar una propiedad, contener a un perro, cortar la vista de los vecinos y decorar un parterre exigen alturas, cimentaciones y tipos de cerramiento que no tienen nada que ver entre sí. La mayoría de las vallas que decepcionan son vallas correctas puestas para una función que no era la suya.

La segunda pregunta es dónde va. Una valla en el lindero con el vecino o con la calle entra en el terreno de las normas municipales y del Código Civil, y una valla interior que separa el huerto del césped no le importa a nadie. Conviene saber en cuál de las dos estás antes de comprar un solo panel.

Valla 1: delimitar, que es solo marcar el límite

Es la más común y la más sencilla. No pretende impedir el paso, solo dejar claro dónde acaba tu jardín. Va calada, con altura baja o media, y puede ser de madera, de metal o de PVC.

Aquí lo que decide la durabilidad no es el material del panel, es el poste y su anclaje. Una valla ligera aguanta años si los postes están bien plantados y se cae en la primera racha fuerte si están clavados a golpes en tierra blanda. Y hay un detalle que no se ve: la madera se pudre exactamente en la línea del suelo, donde hay humedad y oxígeno a la vez. El poste no debe quedar embebido en hormigón hasta arriba formando un cuenco que retenga agua; tiene que poder drenar.

Valla 2: contener a un perro, que es la más exigente

Es la que más se hace mal, porque se compra pensando en la altura y el perro no sale por arriba casi nunca. Sale por debajo, por un hueco o por la puerta.

• Por debajo. Muchos perros cavan. La solución es enterrar la malla unos centímetros o doblarla en L hacia el interior a ras de suelo, de forma que al cavar se encuentre el metal. Una valla que solo llega al suelo no retiene a un perro cavador.
• Por los huecos. El paso de la malla o la separación entre listones tiene que ser menor que la cabeza del animal. Un cachorro pequeño pasa por sitios que parecen imposibles, y un perro que mete la cabeza y no puede sacarla se hace daño de verdad.
• Por arriba. Los perros que saltan necesitan altura y, sobre todo, que no haya nada apoyado en la valla que sirva de escalón: un montón de leña, una maceta grande o una mesa arrimada son una rampa.
• Por la puerta. El fallo número uno. Una puerta que no cierra sola se queda abierta. Con animales, el cierre automático y un pestillo que el perro no pueda empujar valen más que medio metro de valla.
• Tensión y rigidez. Una malla floja se levanta por una esquina y el perro pasa por debajo. Los paneles rígidos no dan ese problema.

Con gatos no hay valla que funcione. Un gato sube por cualquier superficie vertical y salta lo que necesite; si quieres que no salga, la solución es un cerramiento cubierto, no una valla más alta.

Valla 3: cortar la vista, que es la que el viento castiga

Si lo que quieres es privacidad, necesitas un cerramiento opaco: lamas horizontales muy juntas, celosía ciega, paneles macizos o brezo y cañizo sobre una estructura.

Y eso trae un problema físico ineludible: una valla opaca es una vela. Toda la fuerza del viento que antes atravesaba la valla calada pasa ahora a los postes y a la cimentación. Por eso una valla opaca necesita postes más fuertes, más cerca entre sí y mejor cimentados que una calada de la misma altura, y por eso tanta valla de ocultación acaba inclinada tras un episodio de viento. Si tu zona es ventosa, un cerramiento con una pequeña separación entre lamas, que deja pasar algo de aire y aun así no permite ver, aguanta mucho mejor que uno totalmente macizo.

El otro efecto que hay que prever es la sombra. Una valla opaca de cierta altura oscurece la franja de jardín pegada a ella, sobre todo si está al sur del parterre. Lo que plantes ahí tiene que ser de sombra o de media sombra.

Valla 4: la decorativa, que en realidad es un bordillo

Las vallitas bajas que se clavan alrededor de un parterre, de madera, de metal curvado o de plástico, no son un cerramiento. Son un remate: marcan el borde del arriate, evitan que el acolchado se desparrame sobre el césped y frenan el paso descuidado. No protegen de nada.

Están bien para lo que son, siempre que no esperes de ellas más de eso. Y tienen una ventaja práctica: dan un borde limpio al segar, porque el cortacésped tiene una referencia donde parar.

Altura, lindero y permisos

Esta es la parte que se salta todo el mundo y la que genera los conflictos.

El derecho a cerrar tu propiedad está reconocido en el artículo 388 del Código Civil, que permite a todo propietario cercar su finca. Pero cerrar no significa cerrar como quieras: la altura máxima, los materiales permitidos en el frente a vía pública y la necesidad de licencia o de comunicación previa las fija la normativa urbanística de cada municipio, y cambian mucho de un sitio a otro. Se consulta en el ayuntamiento antes de empezar, no después.

En la separación con el vecino hay una regla que sorprende: el artículo 571 del Código Civil presume la medianería, mientras no exista título o signo en contra, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Si el cerramiento es medianero, los gastos y las decisiones son de los dos, así que una valla en el lindero es una conversación con el vecino, no una decisión unilateral. Y si va claramente dentro de tu parcela, deja constancia de por dónde va el límite antes de cimentar.

En una urbanización o comunidad de propietarios, además, los estatutos suelen regular el tipo y el color de los cerramientos exteriores.

Los materiales, en una línea cada uno

• Madera. El aspecto más cálido y el que más mantenimiento pide. Para exterior tiene que ir tratada, y el punto crítico siempre es el contacto con el suelo.
• Acero galvanizado. Duradero y económico si el recubrimiento está intacto; en cuanto se raya o se corta un alambre, el óxido empieza ahí.
• Aluminio. No se oxida, es ligero y caro. Buena opción en costa, donde el aire salino acelera la corrosión del acero.
• PVC. No pide pintura y se limpia con agua. El sol lo degrada: con los años amarillea y se vuelve quebradizo, y una lama rota no se arregla, se sustituye.
• Cañizo, brezo y bambú. Baratos y eficaces para ocultar, y con vida corta a la intemperie. Se usan como recubrimiento de una estructura, no como estructura.
• Composite. No se astilla ni necesita barniz, pero se dilata con el calor, se raya y se decolora, y no se puede lijar y recuperar como la madera.

Y una alternativa: el seto

Un seto hace el trabajo de cortar la vista mejor que una valla y cuesta lo contrario: nada de obra y mucho de mantenimiento, porque hay que podarlo un par de veces al año durante toda su vida. Tarda años en cerrar, ocupa un ancho considerable y quita agua y nutrientes al parterre vecino.

Si eliges seto, dos cautelas. Comprueba que la especie no está en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013), porque algunas de las que se vendían como seto rápido sí lo están y su comercio y plantación están prohibidos. Y mira la toxicidad si hay niños o mascotas: el tejo (Taxus baccata), muy usado en seto recortado, es tóxico en casi todas sus partes, incluidas las semillas dentro del arilo rojo.

Lo más práctico, en muchos jardines, es combinar: una valla metálica calada que cumple la función de cierre y una plantación delante que aporta la pantalla visual y esconde el metal.

En resumen

Elige la valla por su función. Para delimitar basta algo ligero con postes bien anclados; para contener a un perro lo que importa es el suelo, los huecos y la puerta; para cortar la vista necesitas un cerramiento opaco y una cimentación a la altura del viento que haga; y las vallitas de parterre son un remate decorativo y nada más.

Antes de comprar, dos llamadas que ahorran disgustos: al ayuntamiento, para saber la altura y el tipo permitidos y si hace falta licencia, y al vecino, si la valla va en el lindero. Después de eso, cualquier material te servirá, siempre que el poste esté bien puesto.